Ягоды и здоровье

Відпочинок на півдні, чи варто ризикувати?

admin — Sun, 28 Mar 2010 13:29:55 +0000

Чи всім треба відпочивати на півдні?
Чим може обернутися місяць проведений біля моря?
Чи треба вивозити дітей на південь?

Звичка до певної температури навколишнього середовища, кількості сонячних променів, навіть часу сходу і заходу сонця формується з покоління в покоління, створюючи як би географічний стереотип кожного живого організму. Різкі зміни звичних умов життя вимагають від нього напруження всіх систем регуляції. Тому в спеку розширюються капіляри шкіри. посилюється кровотік, підвищується потовиділення, змінюється мінеральний склад крові, перебудовується робота залоз внутрішньої секреції, дихання, кровообігу. Здоровий організм справляється з таким навантаженням. А чи впорається ослаблений? От і подумаємо тепер, чи всі зможуть влітку з користю для себе відпочивати на півдні.

Який же південь без пляжу, скажете ви. А на пляжі треба зіграти. От і загоряють нерідко до опіку, до пузирів на шкірі, а ввечері морозить, підвищується температура, все тіло горить. І навіть якщо на пляжі не засмагати, а сидіти в тіні, все одно жарко, важко з незвички, постійно мучить спрага …

Нехай я всі відчуття і переживання, які відчуває житель півночі на півдні дещо спрощені, але в принципі це так. І багато хто потім за місяць, проведений біля моря. розплачувалися довгими місяцями нездужань.

… У жовтні минулого року до мене на прийом прийшла дівчина 20 років зі скаргами на припинення менструацій і поява волосся на обличчі та тілі. Пацієнтка розповіла, що влітку з групою однокурсників «дикуном» відпочивала в Піцунді і практично весь день проводила на пляжі. Як водиться, у перші дні “спалили”, облазить шкіра на спині і плечах, ввечері познаблівало, трохи боліла голова. Їсти не хотілося, схудла на три кілограми.

З’ясувалося, що менструації з самого початку були у неї не дуже регулярними, в період здачі іспитів, наприклад, затримувалися на 2 - 3 тижні. Багато переживань доставляли волосся на ногах, а тепер ось вони з’явилися на обличчі, животі, грудях. Це - свідчення порушення функції яєчників. А причиною його стали незвичні перевантаження організму, викликані надмірною інсоляцією, сонячними опіками, різкою зміною звичних кліматичних умов існування.

Не завжди, звичайно, відпочинок біля моря призводить до таких наслідків. Однак у жінок, схильних до надлишкового оволосіння, під впливом сонячних променів підвищується чутливість волосяних цибулин до чоловічих гормонів, які завжди є в жіночому організмі. І в результаті відбувається огрубіння Пушкова волосся на тілі. Тому ми попереджаємо дівчат і жінок, у яких спостерігається надлишкове оволосіння, що засмага їм протипоказаний.

Точно так само для дівчаток-підлітків з несталим менструальним циклом будь-які додаткові навантаження на регуляторні системи організму, особливо різкі перепади температурних та кліматичних умов, вкрай небажані. Вони можуть спричинити за собою як кровотечі, так і навпаки - припинення менструацій, прискорення або уповільнення статевого розвитку, тобто порушити складну перебудову організму в період статевого дозрівання. Ця перебудова нерідко порушується і у хлопчиків, що може призвести до затримки статевого розвитку. Клінічна практика дає тому переконливі приклади.

Раджу тричі подумати жінкам та й чоловікам, старше середнього віку, перш ніж збиратися на відпочинок у теплі краї. У цьому віці нерідкі різні судинні порушення, з’являються скарги на «припливи», підвищену пітливість, відзначається тенденція до підвищення артеріального тиску, починають турбувати безсоння, головний біль. І як часто після відпочинку на півдні таким людям доводиться активно лікуватися, щоб привести в відносний порядок серцево-судинну систему. І право ж, не засмучуйтеся, якщо при проходженні медичного огляду лікар порекомендує вам відпочинок в середній смузі в звичних умовах. Звичайно, при особливому старанні і в Карелії влітку можна отримати сонячні опіки, але це вже виключення, а не звичайне явище.

І на закінчення декілька слів про дітей. Згадаймо знайому картину: дитина на пляжі. Він сидить у воді до посиніння, до тремтіння, потім відігрівається під палючими променями південного сонця до опіку. Багато батьків приходять з дітьми на пляж тільки в ранкові та вечірні години. А решту часу? Весь жаркий день дитина повинна десь ховатися від сонця, спітнілий, знемагають від спеки і мріє поплескати в море. І чи варто дивуватися, що після такого відпочинку діти стають збудливі-ми, примхливими, нервовими, погано засинають, погано їдять тобто у них з’являються ознаки неврозу. А розвивається він з-за підвищених навантажень, які відчував дитячий організм, пристосовуючись до нових кліматичних умов і незвичною обстановці.

Ось чому, перш ніж вирішуватися їхати відпочивати на південь і тим більше вивозити туди дітей, треба обов’язково порадитися з лікарем, з’ясувати, мет чи протипоказань, чи не зашкодить бажаний південь вашому здоров’ю.

Дослідна робота з ягідними культурами. Частина 2

admin — Thu, 18 Mar 2010 09:43:03 +0000

По культурі ягідних чагарників.
1. Посадка живцями по світлій плівці (по А. А. Ослопову). Здерев’янілих черешки (одно-і многопочковие) висаджують в замульчувати світлою плівкою грунт. Перед розстеляючи плівки в грунт вносять нітроамофоску (100 г на 1 м2) і обприскують гряду гербіцидом сімазіпом з розрахунку 4 г 50%-ного препарату на 10 м2. Посадити черепки потрібно якомога раніше навесні, як тільки розмерзнеться грунт на 7-10 см. Тому підготовку гряд під посадку краще зробити завчасно - пізно восени.
2. Горизонтальна посадка чорної смородини. Маючи однорічні саджанці з надземної частини довжиною 40 - 60 см, доцільно висадити їх так, щоб мати від кожної нирки новий втечу з корінням. Це можна зробити, висадивши однорічний саджанець не звичайним способом, а уклавши втечу горизонтально в борозну глибиною 10-15 см, шириною не більше 20 см. Перед розпусканням нирок на втечі борозну закривають будь-яким темним матеріалом для прояснення зростаючих молодих пагонів. Як тільки вони досягнуть 10-15 см, матеріал знімають, а пагони присипають грунтом борозни. У міру росту пагонів можна кілька разів підсапати ряди. Це призводить до утворення кореневої системи на висадженому і на молодих пагонах.
3. Штамбова Формування. Агрус і деякі сорти смородини мають поникла крону, і нижні гілки лежать на землі. Це викликає незручність при збиранні врожаю, та й ягоди більше пошкоджуються гнилями.
Створити інший тип насаджень цих культур з піднятими від землі гілками можна за допомогою штамба-просвітників. Як них використовують трубки пластмасові, металеві, які надягають на однорічні пагони саджанців перед посадкою. Діаметр трубок вибирають з урахуванням максимального розростання гілки в товщину - не менше 40 мм. Саджанці повинні мати таку довжину, щоб 1-2 верхні нирки виходили з штамбообразующей трубки (40-50 см).
Висаджувати саджанці з штамбом описаного типу доцільно по 2-рядкової схемою з розташуванням рослин попарно назустріч один одному. Для міцності місця з’єднань трубок потрібно жорстко поєднати, а вздовж ряду протягнути дротяну шпалеру, до якої також закріпити штамба. Найкраще підходять для такого типу форміровок рослини, отримані із зелених живців, так як вони менше утворюють небажаних нульових пагонів.
4. «Малостебельная» чорна смородина (по А. А. Ос-лопову). Деякі сорти чорної смородини (наприклад, Ленінградський велетень, Вологда та ін) здатні закладати квіткові бруньки і плодоносити на торішніх, тобто однорічних, пагонах. Ця властивість сортів можна використовувати при спеціальній формуванні. На одному кущі смородини кожен рік залишати 1-2 гілки для плодоношення і 1-2 пагони заміщення. Решта пагони заміщення видаляють, а ростові прирости на плодоносних гілках прищипують. Отплодопосівшіе гілки щорічно вирізують під час дозрівання всіх ягід або після збору врожаю восени .

При такій системі обмеженого числа гілок спостерігається посилений ріст пагонів (до 1 м і більше), а на кущі формуються великі ягоди (до 1 кг на одну плодоносить гілка). Кущі з такою Формування завжди омолоджує і на них менше накопичуються шкідники і хвороби. Але і розміщувати рослини треба гущі-до 30 см один від одного.
5. Загущені розміщення чорної смородини з проріджуванням. Чорна смородина - щодо тіньовитривалі культура. Тому доцільно вирощувати її по загущених схемами, як у розсаднику. У міру розростання кущів їх проріджують двома способами: шляхом повного видалення або шляхом повної вирізки гілок у самого грунту. При такому густому розміщенні з перших років плодоношення врожай з одиниці площі завжди буде більшим.
У другому випадку первісну посадку краще зробити за схемою 60×30 см, а після отримання двох врожаїв на 4-й рік після висадки треба вирізати кущі через ряд, тобто рослини, що залишилися, будуть розміщені на 120×30 см. Через 1-2 роки (залежно від сили росту і скороплідності сортів), як тільки зрізані кущі відросте, потрібно вирізати рослини сусідніх рядів через один. У подальшому ці операції повторюються, тобто одна половина рядів плодоносить, а інша відновлюється після обрізки.
6. Посадка малини кореневими живцями. Закласти малинник можна не тільки однорічними саджанцями, а й кореневими живцями, т, е. відрізками коренів завдовжки 10-12 см, діаметром не менше 1-1,5 мм. Для цього потрібно кореневі живці посадити в ящики для дорощування та отримання саджанців або на постійне місце, але обов’язково з Передпосадкове мульчуванням грунту світлонепроникних матеріалами (папером, плівкою). У мульчматеріале роблять поздовжній розріз 10 - 15 см, в який і поміщають кореневої держак з поглибленням в грунт до 5 см.
7. Отримання двох врожаїв малини на рік. Таке завдання можна вирішити шляхом вирощування ремонтантних сортів малини (Вереснева, Херітейдж, Люлін та ін.) Ці сорти мають здатність плодоносити па верхівках однорічних пагонів. Тому на малиннику цих сортів треба формувати горизонтальну шпалеру, тобто восени пригнутися що виросли за сезон пагони перпендикулярно осі ряду на висоті 30-40 см від поверхні грунту. Наступної весни пагони заміщення і нащадки в ряду залишають рости вертикально. У цьому випадку перший урожай з дворічних пагонів на горизонтальній шпалері можна зібрати в липні, а другий - у вересні з верхівок однорічних пагонів. Після цього як зазвичай дворічні пагони потрібно вирізати, а однорічні УКО ¬ ротіть (отплодоносівшую верхівку) і пригнутися для формування горизонтальної шпалери.

Дослідна робота з ягідними культурами. Частина 1

admin — Sun, 14 Mar 2010 09:41:43 +0000

«Краще один раз побачити, ніж сто разів почути», а ще краще один раз зробити самому своїми руками.
Аматорське садівництво тим і привабливо для мільйонів людей, що дає можливість на власні очі бачити результати своєї праці.
Рекомендуємо садівникам провести наступні досліди і випробування.
1. Спосіб прискореного формування розсади. Для прискореного освіти коренів на розетках суниці можна застосувати наступний прийом: вуса з першими розетками потрібно зібрати в невеликий пучок (3-5 вусів), помістити їх в поліетиленовий мішок, в який влити 50-100 г води, і зав’язати. Умови підвищеної температури і вологості повітря, що створюються в мішку, будуть сприяти швидкому формуванню розсади. Розетки з утворилися корінцями (до 1-2 см довжини) відокремлюють від вусів і пікірують.
2. Укоренение розеток на субстраті (за Б. А. Попову). Для полегшення умов викопкі розсади суниці та зменшення засоренності.почви слід перед освітою вусів розстелити полотно поліетиленової плівки (будь-якого кольору) у тому міжряддя, де передбачається укореняти розетки. Потім на полотно потрібно насипати субстрат (торф, суміш торфу з піском або грунтом) товщиною 5-7 см. Бур’яни, що знаходяться в грунті, не можуть прорости крізь плівку і субстрат.
Все що утворюються розетки треба розкладати на субстраті. Після вкорінення розеток всі вуса відрізають від материнських рослин, а розсаду легко вибирають, обтрушуючи субстрат від коріння.
3. Економне витрачання посадкового матеріалу.
При недостачі розсади суниці можна скористатися здатністю рослин утворювати вуса з розетками. Треба висадити наявні рослини (бажано рано навесні або влітку) на відстані 40-45 см один від одного в ряду. Як тільки рослини дадуть вуса, розетки розкладають по ряду, злегка присипають донце ріжка грунтом і укорінюють, не відокремлюючи від материнської рослини. Таким чином до осені ряди будуть заповнені рослинами на необхідному відстані - 15-20 см.
4. Посадка «сердечками». Замість традиційної посадки суниці розсадою, т. з. дочірніми вкоріненими рослинами, можна випробувати висадку на постійне місце розеток, названих нами «сердечками». При’том обов’язково потрібно видалити у розетки все листя, крім центральної верхівковою точки зростання. Друга умова успішної посадки - висадка «сердечок» в грунт, попередньо замульчувати світлонепроникних матеріалами, в прорізи довжиною 1 -1,5 см. Це призводить до задовільної приживлюваності (80-90%) розеток без яких-небудь додаткових зусиль (укриттів, частих поливів ).

5. Посадка «стрічками» (за Л. Н. Шаховий). Спосіб полягає в наступному. У міжряддях маточних кущів суниці укладають стрічку з субстрату (можна окремими шматками до 3 м), яку після вкорінення на ній розеток переносять і розстилають на повое місце зростання в траншейкі, що відповідають розмірам стрічки: наприклад, ширина - 15-20 см, товщина - 8 - 10 см. Підставою стрічки з субстратом може служити перфорована поліетиленова плівка або сітка з отворами, для того щоб коріння могли проростати крізь них.
6. Посадка в міжряддях. Якщо розміри ділянки не дозволяють садівникові мати рекомендований сівозміну (кілька майданчиків для щорічного висаджування рослин на новому місці), то можна висадити рослини в міжряддях суниці останнього року плодоношення. Для того треба перед перекопування ділянки отплодоносівшей суниці помститися кілочками ряди, з тим щоб нову посадку зробити не на місці цих рядів, а зі зміщенням, тобто в середині міжрядь.
7. Спосіб зміни рядів призначений для сортів, що мають здатність давати врожай у 1-2-й рік життя, а також з швидким мельчаніем ягід на більш дорослих рослинах. На рослинах після 1-2-го року плодоношення дають можливість вкоренитися вусах у міжряддях, після чого маткові кущі знищують, а з вкорінених рослин формують новий ряд. Рекомендовані сорти - Кокінская рання, Зеніт, Рання Махерауха.
8. Спосіб збільшення врожаю суниці неремонтантних сортів (за Л. Н. Шаховий). Як відомо, пазухи квітконоси у рослин суниці формуються в більш пізні терміни і, як правило, залишаються в зародковому стані, не розвиваючись навесні. Лише у разі загибелі термінальних квітконосів починається швидкий розвиток і диференціація квіток на пазушних квітконосах. Але можна викликати розвиток всіх закладений квітконосів (як термінальних, так і пазушних), якщо створити більш сприятливі умови для їх розвитку. Наприклад, на початку квітня (приблизно за 3 тижні до початку вегетації суниці) рослини вкривають світлонепроникної папером (типу тетра-пак або газетою і прозорою плівкою) і тримають під укриттям до початку вегетації суниці у відкритому грунті (в Московській області - 23-25 квітня ). Потім рослини відкривають і вирощують як звичайно.
У результаті такого прийому розвивається більше число повноцінних квітконосів і врожай може збільшуватися приблизно на 30%. Якщо вкривати суницю пізно восени, то цей прийом буде сприяти кращій перезимівлі рослин, особливо в малосніжні роки.
9. Спосіб укриття рослин плівкою (за Л. Н. Шаховий). Спосіб не вимагає пристрою каркасів і кріплення плівки. Він полягає в наступному: смуга плівки (ширина повинна бути рівна потрійний висоті вкриваємося рослин) розстеляється поверх посаджених рослин, потім у плівці безпосередньо над рослинами роблять хрестоподібні розрізи, через які надземну частину рослин витягують назовні. Після цього плівка притискається до грунту якими-небудь обтяжують предметами (дерев’яними брусками, Ріпки, меточкамі з піском), а краї її піднімають вгору і скріплюють над рослинами, утворюючи тунель. Це зменшує небезпеку попадання інфекції на листи, плівка служить одночасно для укриття рослин і мульчування грунту, створюючи подвійний ефект.
10. Спосіб запобігання від гниття ягід суниці має на меті зменшення ураження сірою гниллю. Під час цвітіння натягують шпагат вздовж рядів (з обох сторін) для підтримки квітконосів в похилому положенні. У такому стані вони краще провітрюються та висвітлюються сонцем.
11. Максимальне використання площі. При веденні вертикальної культури суниці можна мати значно більшу кількість рослин на площі, ніж при горизонтальній посадці. Однак це не межа. Між рядами вертикальних конструкцій роблять грядку, мульчують її світлонепроникних матеріалом і висаджують суницю (або іншу будь-яку культуру). Для обслуговування вертикальних касет та догляду за рослинами необхідно мати легку візок, яку можна переміщати по трубах уздовж гряди (труба може бути і водопідводить).

Боротьба зі шкідниками та хворобами.

admin — Fri, 12 Mar 2010 09:40:46 +0000

Щоб мати здорові насадження суниці, треба постійно користуватися посадковим матеріалом зі спеціальних розплідників, так як небезпечні шкідники і хвороби поширюються з розсадою. На суниці найбільш шкідливими сунична і стеблова нематоди, суничний і павутинний кліщі, маліноземлянічний довгоносик, вертіллезное в’янення, сіра гниль.
Для захисту суниці від мишей, які вигризають ріжки і листя рослин, можна використовувати лапник (смерекові гілки), накладаючи його на грядки пізно восени, перед снігопадом. Відлякувати мишей може запах карболової кислоти, яку заливають в їх нори (розчин з розрахунку 25 г кислоти на 10 л води).

Добриво суниці та догляд за рослинами

admin — Wed, 10 Mar 2010 09:39:57 +0000

Суниця менш чуйна на добриво, ніж інші ягідні культури. Вона відрізняється також тим, що погано переносить підвищені концентрації солей в грунті. Тому безпосереднє внесення добрив під суницю менш бажано, за винятком тих випадків, коли вона вирощується на дуже бідних грунтах,
Систему добрива складають відповідно до забезпеченістю грунту основними елементами живлення стосовно суниці.
Кращий спосіб добрива суниці - це внесення добрив під культуру-попередник. На грунтах середнього ступеня забезпеченості йод попередник вносять 8-10 кг / м 2 органічних добриві (краще добре розклалися), від 6 до 12 г д. в. фосфорних і калійних.
Позитивне дію роблять на суницю позакореневі підживлення (шляхом обприскування рослин) деякими препаратами. Так, обробка 0,3%-пим розчином сечовини в серпні сприяє закладці квіткових бруньок у суниці. Дворазова обробка рослин (На початку цвітіння і під час росту зав’язей) 0,01 - 0,2%-ним (1-2 г на 10 л води) розчином сірчанокислого цинку може підвищити врожай суниці на 15-20%. Ефективні також підживлення на початку росту рослин сумішшю мікродобрив (марганцевокислий калій 4 + борна кислота + молібденовокислого амоній) в 0,2%-співай концентрації кожної речовини. При слабкому розвитку рослин їх можна підживлювати слабким розчином (1: 10) органічних добриві (коров’як, курячий послід).
Що з’являються протягом літа вуса й розетки сильно виснажують рослини, тому їх потрібно періодично видаляти .
Під час цвітіння суниці нерідко трапляються заморозки, при цьому температура мінус 1 - 1,5 ° С може призвести до загибелі квіток і зав’язі. Для захисту від заморозків їх вкривають різними утеплюючих матеріалами - папером (газетного, всходозащітной), рогожею, пластмасовою плівкою і т. п., а також підвищують температуру повітря на 1-2 ° С шляхом димлення.
Для димлення придатний різний матеріал: хмиз, волога солома, сіно, мох, торф, тирсу тощо Димова завіса у вигляді білого диму повинна рівномірно огортати всю ділянку. Димлення потрібно проводити ближче до світанку і протягом двох годин після сходу сонця, до настання плюсової температури.
Зменшують небезпека заморозків також дощування і звичайні поливи, так як різниця температури сирої і сухого грунту може досягати 4 ° С.
Суниця вимагає поливу. Норми поливу залежать від типу і вологості грунту, погоди і стану рослин. Якщо їх листя опівдні никнуть, розміщення листових пластинок робиться безладних і вони скручуються вгору, то необхідний терміновий полив. У середньому на 1 кущ суниці потрібно від 0,5 до 1 л води.
Основні терміни поливу: після цвітіння, під час збирання ягід, після збирання врожаю, в кінці серпня - початку вересня, пізно восени. Поливати суницю треба теплої (не нижче 15 ° С) водою, для чого колодязну і водопровідну воду попередньо зігрівають на повітрі.
Що стосується прополки, то її краще проводити після дощу або поливу. При цьому потрібно стежити за тим, щоб не вирвати коріння культурних рослин, особливо, молодих.
Якщо грунт не замульчувати плівкою або папером, то під час цвітіння її корисно покрити підстилкою з різних матеріалів (сухий соломою, хвоєю, травою, тирсою і т. п.) шаром 3-5 см. Це допоможе зберегти ягоди суниці від забруднення під час дощів і знизити поражаемость сірою гниллю, борошнистої росою.
Після збирання ягід іноді необхідно скошувати листя особливо жірующіх рослин і уражених шкідниками та хворобами (кліщі, плямистості). Цей прийом не позначається негативно на рослинах і наступному врожаю, якщо він проведений якомога раніше після збирання ягід. Листя скошують на висоті не нижче 1-2 см від рівня расположенія.рожков суниці ножицями, серпом, косою. Скошену масу можна збирати і використовувати для приготування компостів, а також висушувати і застосовувати як заварки. У суху погоду після скошування листя обов’язковий полив.
Щоб уникнути пошкодження рослин у зимовий період (особливо при недостатньому сніговому покриві), необхідно пізно восени встановити па плантації щити, розкидати купи хмизу (з обрізаних гілок яблуні, смородини та ін), а також проводити снігозатримання. Бур’яни, які виростають пізно восени (вересень-жовтень) в міжряддях, прополювати не слід, оскільки вони можуть служити захистом в зимовий період і сприяють накопиченню снігу.

Вирощування посадкового матеріалу.

admin — Tue, 02 Mar 2010 09:36:28 +0000

Термін посадки для суниці має велике значення, оскільки від нього залежить величина першого врожаю. Чим раніше будуть висаджені рослини, тим вище урожай можна отримати на наступний рік.
Як відомо, суниця розмножується розетками, які утворюються на вусах маткових рослин. Отримувати посадковий матеріал краще з більш молодих рослин (1-2-літніх), тому що вони менш заражені і інтенсивніше утворюють вуса. У звичайних умовах Підмосков’я в середньому однорічна рослина суниці дає до 30-50 розеток, дворічна - 70-100 розеток. Якість матеріалу багато в чому залежить від терміну його отримання: чим раніше в сезоні утворюється і вкорінюється розетка, тим потужнішим буде розсада .
Для ранніх посадок доцільно відокремлювати від розетки чистосортним здорових маткових рослин і пікірувати (укореняти) їх на спеціальних грядках. Перший термін відділення розеток від маточних рослин у відкритому грунті може бути 15-20 червня. Якщо маткові рослини з ранньої весни вирощувати під поліетиленовою плівкою, то розетки з’являться раніше - до 1 -10 червня. Освіта вусів посилюється, якщо у маткових рослин видалити квітконоси. Досліди показали, що при видаленні вусів і відділенні розеток урожай рослин на наступний рік значно зростає.
Розетки суниці відокремлюють від маточних кущів у фазі 1-3 листків, зачатків коренів на донце ріжки і вуса не менше 10 см довжини. На розетки при її відділенні залишають частину вуса до 1 см - це полегшує процес пікіровки, тому що цією частиною розетка зміцнюється в субстраті. Нарізані розетки укладають у поліетиленовий мішок, змочують водою і поміщають в прохолодне місце. На наступний день розетки потрібно розпікувати.
Розетки укорінюють в розсадниках на грунтах легкого механічного складу. В якості субстрату можна використовувати грунтову суміш, приготовану з 2 частин торфу, 1 частини грунту і 1 частини піску. Для зміцнення розеток суниці можна використовувати також горщики розміром не менш 5×5 см (пустотілі торф’яні, торфонавозние, паперові та інші), встановлюючи їх в ящики. На 1 м2 гряди можна розмістити 100-150 розеток, якщо висаджувати їх у неглибокі борозенки (1 - 2 см) за схемою 10×10 або 10×7 см.
Після пікіровки розетки обов’язково поливають, затінюють па 2-3 дні мішковиною, папером, гілками з листям і т. п. Гряди з розпікувати розетками потрібно періодично поливати з дрібної лійки або за допомогою пристрою для дощування.
Для гарного вкорінення розеток суниці потрібна підвищена вологість повітря. Тому для прискорення розвитку розсади бажано грядки вкрити поліетиленовою плівкою на каркасі. Звичайно через 3-4 тижні розсада буває готова до пересадки на постійне місце (рослини мають 3-5 листків і коріння завдовжки 5-7 см). У разі пікіровки розеток у серпні-вересні на висадку розсади. постійне місце краще робити навесні наступного року.
При посадці слід звертати увагу на розвиток розсади. Чим більше листя утворюється у розсади, товщі ріжок і потужніша коренева система, тим більший урожай буде отриманий з цієї рослини. Пікірували розсаду пересаджують з грудкою грунтової суміші - це гарантує 100%-ву приживання рослин і гарне їх розвиток.
Розсаду суниці можна також отримувати, не відокремлюючи розетки від материнських рослин, а вкоріненою їх у міжряддях. При цьому лучшезаніматьне кожне міжряддя, а через одне, щоб залишити проходи для догляду за рослинами.
Прискорює початок утворення вусів (на 10-14 днів) та підвищує загальний вихід розеток (в 2-2,5 рази) також прийом Передпосадкове мульчування грунту світлонепроникних матеріалами.

Вибір ділянки та сівозміну суниці.

admin — Sun, 28 Feb 2010 09:35:35 +0000

Для суниці потрібно відвести добре захищений і в той же час освітлюваний ділянку, площа якого повинна бути достатньою для ведення сівозміни, тобто певного чергування культур. При розрахунку необхідної загальної площі суниці на садовій ділянці слід виходити із середньої врожайності 1 кг / м 2.
Суниця може давати хороші врожаї на глибоко окультуреної, пухкої і повітропроникною грунті, що має вміст гумусу не нижче 1,5-2% і гідролітичні кислотність (рН), що дорівнює 5,0-5,5.
Якщо ж ділянка не відповідає цим вимогам, то на заболочених місцях треба зробити відвідні канави, кислі грунти проізвестковать, поступово збільшувати глибину орного шару з обов’язковим внесенням органічних добрив у вигляді компостів або заробкою сидератів (зелених добрив).
На грунтах з недостатньою для суниці кислотністю (значення рН вище 6,0) грунт підкислює шляхом внесення торфу, гіпсу, мінеральних добрив, слабкий розчин соляної кислоти, стежачи при цьому за зміною кислотності.
Оскільки головна небезпека при вирощуванні суниці на одному місці полягає в накопиченні грибних хвороб (у першу чергу збудників вілта - вертіціллезного в’янення) і нематод (особливо стебловий і ряду грунтових), необхідно звернути особливу увагу на підбір сприятливих культур-попередників. Це такі культури: зеленні (редис, салат, шпинат, кріп), горох, квасоля, гірчиця, редька, петрушка, - турнепс, морква, цибуля, часник, селера, а також тюльпани, нарциси, чорнобривці, тагетіс.
Малопридатні або зовсім непридатні для посадок суниці ділянки, зайняті картоплею, томатом і іншими пасльоновими, а також огірком, тому що ці культури можуть бути носіями збудників вілта. Ці ділянки можуть бути зайняті суницею тільки через 3-4 роки після звільнення з цих культур. Небезпека зараження стебловий нематодою зростає, якщо суницю садять після рослин родини складноцвітих (наприклад, астра, лапчатнік), Лютикова.
На бідних грунтах кращими попередниками суниці можуть бути культури, які гарні як сидерати, наприклад гірчиця, фацелія. Після цвітіння їх стебла потрібно закопати в грунт. Позитивний ефект дають також всі органічні «почвоулучшателі» (листя, рослинні відходи, молоді бур’яни і т. п.), які до того ж стримують розмноження грунтових нематод.
Варіантами інтенсивного використання площі під суницею можуть бути сівозміни при наступному чергуванні культур на чотирьох або п’яти ділянках.
Перший варіант: 1) ранні зеленні (редис, салат, кріп) + посадка суниці (20/VII-1 / VIII); 2) суниця 1-го року плодоношення; 3) суниця 2-го року плодоношення; 4) суниця 3 — го року плодоношення + зеленні (редис, Садат, кольрабі).
Другий варіант: 1) часник озимий + тюльпани; 2) тюльпани + Носадка суниці (20/VII-1/VllI); 3) суниця 1-го року плодоношення; 4) суниця 2-го року плодоношення; 5) суниця 3-го року плодоношення + озимий часник.
Третій варіант: 1) зеленню, цибуля, горох -1 - часник озимий; 2) часник озимий + посадка суниці (20/VII-1 / VIII); 3) суниця 1-го року плодоношення; 4) суниця 2-го гбда плодоношення ; 5) суниця 3-го року плодоношення + зеленню.
При цих сівозмінах щорічно потрібно для посадки розсада на 1 / 4 (перший варіант) або 1 / 5 (другий і третій варіанти) площі. За такого обробітку суниці на одних і тих самих грунтах потрібно через 2 ротації (8-10 років) ці культури переносити на інші місця.

Сорти.

admin — Fri, 26 Feb 2010 09:34:30 +0000

Вибір сорти суниці на ділянках садівників-любителів визначається багатьма факторами. Тим не менше від сортів суниці потрібна висока врожайність, слабка поражаемость шкідниками та хворобами, крупноплідність.
Для подовження періоду споживання свіжих ягід суниці на ділянці необхідно мати сорти різних термінів дозрівання: ранні, середні, пізні (по 1-2 кожної групи).
Ремонтантні сорти (для отримання осінніх врожаїв) Ада, Сахалінська, Невичерпна, Дружба, Гора Еверест відносяться до ранньостиглий, врожайність їх висока (до 300-400 г з куща), зимостійкість середня, мало утворюють вусів (за винятком сорту Ада), ягоди мають гарний смак.
У НІЗІСНП виведений новий вид рослин - гібрид суниці садової з полуницею Міланська сорту (селекціонер Т. С. Кантор), названий земклунікой. Відібрані сорти земклуіікі успадкували від полуниці високу зимостійкість рослин, мускатний аромат ягід, прямостоячі, що підносяться над кущами квітконоси (від 12 до 25 на одній рослині) з масою квіток (до 250). Кущі земклуіікі добреоблиствені, високі, утворюють велику кількість вусів і розеток. Ягоди червоні з фіолетовим відтінком, середньої величини (6 - 10 г), термін дозрівання середньоранній і середній.
Ягоди земклуіікі володіють десертними якостями у свіжому вигляді і при переробці не розварюється, ие втрачають форми і кольору, дають ароматний темно-пофарбований сироп. Врожайність рослин земклуіікі може доходити до 450 г з куща (у середньому 200-300 г).
Сорти земклуіікі: Мускатная бірюлевская, Надія Загір’я, Пенелопа, Раїса, Рапорт.
Полуниця, як і садові великоплідна суниця, відноситься до сімейства розоцвітих, роду суниці. Полуниця - рослина дводомна, тобто одні рослини тільки жіночі, а інші - чоловічі. Чоловічі квітки мають недорозвинені маточки, а жіночі - тичинки. Тому в посадках суниці потрібно мати 15-20% чоловічих рослин. Ягоди полуниці Дрібні, конічної форми, з шийкою, червоні або червонувато-фіолетові. М’якоть біла або жовтувата, солодка, з сильним мускатним присмаком. Врожайність суниці значно нижче, ніж суниці. Найбільш поширені сорти полуниці - Міланський і шпанки.
Сорти суниці на ділянці потрібно розміщувати окремими рядами (або смугами), не допускаючи змішування різних сортів рослин в одному ряду. Це дозволить проводити диференційований догляд за рослинами, полегшить вирощування сортового садивного матеріалу, збирання врожаю.

Садова суниця.

admin — Wed, 24 Feb 2010 09:33:34 +0000

Суниця - багаторічна трав’яниста рослина з постійним оновленням листя. Як правило, спостерігаються дві хвилі активного росту листя: навесні - на початку вегетації і влітку - після збору врожаю. Найбільша втрата листя може відбуватися в період з пізньої осені до весни при знижених температурах повітря і відсутності сніжного покриву. При несприятливих умовах перезимівлі живими залишаються до вага не тільки ріжки.
Надземна система суниці має три типи пагонів, які різко відрізняються за своїми морфологічними ознаками і біологічним функціям.
Перший тип пагонів - вкорочені пагони, які називаються ріжками. Кожен добре розвинений ріжок має верхівкову (термінальну) нирку, розетку з 3-5 листків, бічні пазушні нирки (в пазухах листя) і придаткові коріння. Нові ріжки розвиваються з пазушних нирок нижнього листя.
Другий тип пагонів - вуса, які утворюються з вегетативних бруньок. На вусах формуються дочірні рослини - розетки і вуса наступних порядків розгалуження. Це органи вегетативного розмноження суниці.
Третій тип пагонів - квітконоси. Вони розвиваються з верхівкових (термінальних) нирок і з нирок в пазухах верхніх листків. Квітконоси відмирають після кінця плодоношення. Закладка і диференціація квітконосів в генеративних (плодоносних) нирках починається в рік, що передує плодоношення; і закінчується восени того ж року або наступної весни (в залежності від сорту). У період закладки і диференціації квітконосів рослини суниці дуже чутливі до нестачі вологи у грунті. Для нормального цвітіння
рослини суниці повинні пройти період спокою при температурі Про +5 ° С протягом 20-30 днів.
Коренева система дорослої рослини суниці складається з багаторічного кореневища, бічних сильно розгалужених коренів і додаткових коренів ріжків. Основна маса коренів суниці (більше 80%) розташовується у верхніх шарах грунту до глибини 20-25 см. Коренева система її чутлива до надмірного перезволоження грунту, і в місцях, де навесні довго затримується вода, рослини можуть загинути.
Суниця найменш зимостійкі з ягідних культур. Особливо чутлива до низьких температур коренева система. Короткочасне зниження температури в коренезаселеному шарі до -8 ° С може призвести до сильних пошкоджень коренів і кореневища. Надземна частина (ріжки та зимуючі листя) сильно пошкоджується при -10 ° і повністю гине при зниженні температури до -15 ° С.
На відміну від звичайних (короткодіевних) сортів суниці садової ремонтантний відноситься до длінподневним, здатним формувати генеративні органи тільки при довгому (14-17-годинному) світловому дні і високої (не нижче 15 ° С) температурі повітря. Рослини можуть безперервно квітнути і плодоносити протягом вегетаційного сезону: у середній смузі - до +3, на півдні - до 4-5 місяців.
Перший урожай ремонтантної суниці (червень-липень) на суцвіттях, сформованих восени минулого року, буває невеликим - 10-30%, а основний урожай [(70-90%) припадає на серпень-вересень. Посилити другий (осіннє) плодоношення у ряду сортів ремонтантної суниці можна за рахунок видалення весняних квітконосів.
Ремонтантний, суниця буває великоплідний (сорти Сахалінська, сіянець Сахалінський, Ада, Невичерпна, Джем, Дружба, Арпагой тощо) і дрібноплідний. Є різновид дрібноплідний ремонтантної суниці, яка не утворює вусів (безвусий). Її доводиться розмножувати або насінням, або поділом кущів.

Добриво ягідних чагарників.

admin — Mon, 22 Feb 2010 09:32:19 +0000

Одним з головних умов, що визначають нормальний ріст і розвиток рослин, є їх харчування. При різкому недоліку це супроводжується, як правило, зміною зовнішнього вигляду рослин. Так, при недостатньому азотному харчуванні в першу чергу нижнє листя стають більш блідими, при недоліку калію можливий розвиток так званого крайового опіку: по краях нижнього листя у смородини і агрусу з’являється облямівка засихає тканини. При нестачі магнію платівка листа жовтіє або червоніє, а краї листа і жилки залишаються зеленими - так званий межжілковий хлороз.
Надмірне харчування не менш шкідливе, ніж недостатнє. Так, надлишок азоту погіршує приживання щойно посаджених рослин, а посилене азотне добриво в другій половині вегетації затягує розвиток рослин, вони не встигають закінчити зростання і придбати потрібну зимостійкість, що збільшує ризик підмерзання їх взимку.
Таким чином, важливо створити такі умови харчування, при яких рослина отримувала б поживні речовини в потрібних для нього кількостях і в певних співвідношеннях. При цьому слід враховувати, що чорна смородина вимагає підвищеного рівня фосфорного живлення, малина - азотного і калійного, агрус - калійного.
Для окультурення грунтів низького рівня родючості необхідне внесення підвищених доз органічних і мінеральних добрив, а на грунтах з надмірною кислотністю - проведення вапнування, тому що більшість ягідних культур краще росте при слабокислою реакції грунтового розчину. Показником кислотності грунту є рН. Для смородини і агрусу оптимальна величина рН 6,0-6,5, для малини - 5,5-6,0.
Вапнування краще проводити до посадки рослин під перекопування грунту, за можна це зробити й у вже існуючих посадках. Слід мати на увазі, що в посадкову яму вапно краще не вносити, тому що надалі погіршуються приживання і ріст рослин.
Дія вапна на грунт досить тривало. Тому повторне вапнування потрібно проводити через 8-10 років.
Для правильного визначення дози добрив потрібно, по-перше, знати родючість грунту ділянки. Аналізи грунту можуть проводити районні та обласні агрохімічні лабораторії за заявками садівницьких товариств. За вмістом в грунті рухомого фосфору і обмінного калію легко знайти ступінь забезпеченості поживними речовинами, що цікавить нас культури.
Дози добрив для ягідників слід встановлювати з урахуванням особливостей рослин і рівня грунтової родючості.
Перед посадкою органічні, фосфорні та калійні добрива слід внести суцільно по всій площі, призначеної для ягідника, закрити їх під перекопування. Передпосадкове внесення підвищених доз цих добрив дозволяє відмовитися від добрива грунту посадкового місця. Винятком є лише малина, що вимагає особливо високого рівня харчування і тому потребує при посадці і в локальному удобренні.
Органічні фосфорні та калійні добрива молодих чи вже плодоносних ягідника на піщаних, супіщаних і торф’янистих грунтах слід вносити щорічно восени або навесні, а на глинистих або суглинних грунтах - один раз на 2-3 роки.
Азотні добрива потрібно вносити щороку навесні в один (на важких грунтах) або в два прийоми (на легенях і торф’янистих грунтах). При дробному внесення 2 / 3 дози треба дати рано навесні обов’язково під обробітку грунту та 1 - на початку літа.
У роки з несприятливими для розвитку ягідних рослин умовами (підмерзання, слабка вегетація, сильне пошкодження листя шкідниками та хворобами) на додаток до основного удобрення після цвітіння хо ¬ рошо провести некореневої підживлення розчином сечі ¬ вини (50 г сечовини на 10 л води). Через 2-2,5 педе ¬ ли підживлення можна повторити. Як мікроудоб -
реній можна використовувати цілий ряд хімічних ве ¬ вин (табл. 4).
Некореневої підгодівлі мікродобривами доцільно ¬ образні тільки в тому випадку, якщо є тверда впевнений ¬ ність в їх необхідності.